Как построить свой собственный дом

    При точке мокрым способом инструмент не нагревается, а выпавшие песчинки, или зерна абразива, а также сточенный металл смываются водой. На точилах из песчаника или на оселках точить без воды или масла нельзя, так как сточенные частички металла заполняют поры бруска или точила, и он практически выходит из строя. Чтобы привести точило в первоначальный вид, его поверхность надо сточить другим абразивным материалом. Брусок при заточке ножей стругов, стамесок и долот прочно закрепляют и смачивают водой. Инструмент берут руками и, прижимая их к бруску плотно фаской, начинают водить взад и вперед с соответственным нажимом. На широком бруске инструмент водят круговыми движениями до появления заусенца, затем правят на оселке. Правку на оселке выполняют прямолинейными или круговыми движениями, смачивая его водой или смазывая машинным маслом. В последнем случае он изнашивается меньше. Правят до тех пор, пока фаска не станет блестящей. Чтобы снять возможный заусенец, инструмент правят на оселке, но с обратной стороны фаски. Каждый инструмент имеет свой угол заточки, который проверяют шаблоном, выполненным из фанеры или пластмассы. Прямолинейность лезвия проверяют путем накладывания на его кромки (на жало) линейки, а наличие прямого угла между жалом и ребром ножа или лезвия стамески - угольником. Точило применяют разного диаметра, толщиной не менее 60 мм, что соответствует ширине ножа фуганка. Оно должно быть хорошо отцентрировано, закреплено на оси, находиться в воде и иметь частоту вращения не более 80 об/мин. Корыто под точилом должно быть прочным.

   Некоторые сверла можно затачивать на мелкозернистых брусочках. Для калевок напильник нужной формы изготовляют из твердого дерева, смачивают его в масле, снимая излишки, посыпают наждачной пудрой и точат. Сверла не по металлу можно затачивать различными напильниками или надфилями. Весь инструмент, особенно сверла, нельзя доводить до полного затупления. При малейшем затуплении необходимо заточить и направить на оселке. Сверла по металлу затачивают или на круглых абразивных дисках, или на брусочках разной формы (наждачных, корундовых и др.). После рабочего дня сверла необходимо вытереть сухой тряпкой, а при длительном хранении режущую часть желательно смазать маслом или тавотом, предохраняя от ржавления. Очень часто ломаются и выходят из строя столярные инструменты. Это случается не только во время ремонта дома, но и при различных мелких работах, выполняемых в процессе его эксплуатации. Ремонт такого инструмента нельзя откладывать “в долгий ящик”, чтобы неожиданное разрушение какой-нибудь конструкции в доме не застало врасплох. Изношенные части инструментов заменяют новыми (ручки отверток, молотков, топоров и пр.), изготовленными из тех пород древесины, что и старые, влажностью не более 10+2%. Износ подошвы корпуса рубанка (фуганка) проверяют в собранном виде измерительным инструментом: Для выравнивания плоскости подошвы корпуса из рубанка вынимают только нож. Извлекать клин не рекомендуется, так как после установки на место может несколько деформироваться (изогнуться) подошва рубанка.

[UserJS ExtraLinks Img] 48.jpg

[UserJS ExtraLinks Img] 48.jpeg

    Заточка и правка инструментов относятся к малому ремонту, который, надо выполнять своевременно. Чем острее любой инструмент, тем легче и чище он режет древесину. По мере затупления его затачивают на брусках или точиле. Последнее приводится в действие вручную или от любого двигателя. Можно даже приспособить станок от вышедшей из строя старой швейной машины или велосипедную раму с педалями и зубчатым колесом цепной передачи. Для заточки применяют естественные или искусственные камни либо точила разной формы и зернистости. Крупные зерна оставляют на инструменте следы в виде царапин или зазубрин. Мелкие стачивают эти следы и придают инструменту необходимую остроту, что достигается при правке инструмента на оселке (например, бруски шифера или брусочки для точки и правки бритв). Затачивают инструмент чаще всего мокрым способом с водой или маслом и очень редко сухим способом, когда приходится стачивать у ножа или стамески новую фаску. Для грубой заточки пригодны точильные бруски или точила из камня-песчаника. Они имеют крупные зерна и снимают металл довольно быстро. Правят инструмент сначала на мелкозернистом бруске, затем на оселке. После правки на оселке фаска должна иметь блестящую, как бы зеркальную, поверхность, а на режущей кромке, или жале, не должно быть зубчиков. Остроту инструмента определяют пальцем или ногтем, слегка проводя по жалу. Во время заточки инструмента остроугольные песчинки любого камня, а проще абразив, снимают слой металла, но стачиваются и сами. При этом они выпадают из своих гнезд, обнажая тем самым грани новых зерен.

   Для точила рекомендуется устраивать столик, на котором должны находиться бруски и оселок. Во время заточки инструмент должен омываться водой, в противном случае он нагревается, теряет закалку и быстро тупится. При заточке инструмент держат против вращения точил, все время под одним углом к рабочей поверхности точильного камня, следя за тем, чтобы он прилегал к точилу всей своей фаской. Для этого применяют различные приспособления. Простейшее из них - хомутик с роликом и зажимным винтом. Инструмент держат одной или двумя руками. Ножи для фигурного строгания затачивают на брусках или точиле, если это позволяет режущая кромка или жало. В противном случае их затачивают бархатными напильниками разной формы. Окончательно правят ножи мелкозернистыми брусочками разной формы или же изготовляют по форме ножа брусочек из твердой породы дерева, пропитывают маслом, снимая излишки, посыпают наждачной пудрой и правят этим бруском инструмент. Топоры как с прямым, так и с закругленным лезвием затачивать лучше насаженными на топорище. Рекомендуется точить их на два спуска: один - на 38 мм от жала лезвия, второй - на 18 мм. При этом получается двойная фаска шириной, равной 2,5-3,0 толщины лезвия. Затачивают топор до тех пор, пока его фаска не будет ровной, без зазубрин и отвалов и не образует острое жало лезвия. Качество заточки проверяют на глаз или на ощупь пальцем, но это делать следует предельно осторожно, чтобы не травмироваться. Правят топор на оселке вручную до тех пор, пока не будет удален заусенец, оставленный после точки.

  Основными техническими характеристиками дрелей, как с ударом, так и без, являются номинальная мощность, количество оборотов (или скорость вращения) и максимальный диаметр сверления. Номинальная мощность представленных на рынке дрелей варьируется от 300 до 1.500 Вт. С одной стороны, показатель потребляемой мощности понадобится пользователю для того, чтобы не перегрузить электрическую сеть дома, а с другой – понять, насколько быстро и легко Ваш новый помощник справится с поставленной задачей. Как правило, дрели с большей мощностью имеют более широкие возможности – например, можно сверлить отверстия большего диаметра. А для работы с мягкими материалами (деревом) и небольшими сверлами достаточно будет дрели мощностью до 500 Вт. Количество оборотов (или скорость вращения) – эта характеристика меряется на холостом ходу дрели и обозначает возможности инструмента при работе с различными материалами и дополнительными приспособлениями. В общем, чем больше количество оборотов, тем больше возможностей – даже при небольшой мощности оно обеспечивает дрели большую производительность. Кроме того, если вы собираетесь работать с насадками (при шлифовке, полировке или зачистке поверхностей) – предпочтительнее дрели с большим количеством оборотов, т.к. они обеспечивают большую производительность. В настоящее время на рынке представлены дрели, обеспечивающие до 3.000 об/мин, однако в дорогих профессиональных моделях этот показатель может быть и выше. Как правило, дрели с ударом имеют большее количество оборотов, чем простые дрели. Важным моментом является также регулировка скорости вращения, которая выставляется при помощи специального регулятора. Она обеспечивает дополнительное удобство пользования – например, если вы хотите использовать дрель для заворачивания шурупов, вам потребуется низкая скорость, а для сверления отверстий в твердых материалах – максимально высокую.

   Цепь считается изношенной, если натяжитель не обеспечивает требуемого натяжения цепи (цепь “вытянулась”). Необходимым условием является работа острой цепью - никогда не работайте тупыми цепями! Мы рекомендуем вам научиться правильно затачивать цепь. Цепь всегда должна быть заточенной. Тогда пиление будет осуществляться эффективно, безопасно и точно. Профессиональные лесорубы знают, что заточенная цепь важнее сильного двигателя. Как часто следует затачивать цепь? Не существует точных нормативов по срокам заточки цепи - профессионал подтачивает цепь несколько раз в день по мере затупления. Это зависит от того, как часто вы пользуетесь пилой, и когда вы чувствуете, что пиление проходит медленнее, значит пора заточить цепь. Если шину “уводит” - цепь также требуется заточить. Стружка хорошо показывает состояние цепи пилы. При хорошо заточенной (острой) цепи стружка будет однородной, а опилки приблизительно квадратной формы; при сточенной цепи, в стружке будет много пыли, а опилки будут напоминать иголки, как от ручной ножовки.   Заточку цепей следует доверить специалисту по заточке цепей (а не просто точильщику). Подправлять цепь в домашних условиях следует цилиндрическим напильником соответствующего диаметра. Ниже описан процесс правки пильных цепей. Для затачивания вам понадобятся круглый напильник, плоский напильник и комбинированный шаблон, который подходит именно для вашей пилы. Тиски тоже облегчат вашу работу. Зажмите шину пилы в тисках и у вас будут обе руки свободны. Каждое звено действует как маленький рубанок в миниатюре. Эффективность пиления определяется разницей в высоте режущего зуба (1) и зуба - ограничителя (2). Различие в высоте определяет насколько глубоко зуб будет врезаться в дерево. Зуб ограничитель должен быть на 0,5-0,8 мм ниже режущего зубца. Вначале производите затачивание режущих зубьев. Наложите на цепь шаблон для заточки. Стрелки на шаблоне должны указывать в сторону движения цепи. Производите затачивание легким и размеренным движением, нажатие вперед должно производиться под углом к шине пилы. Угол наклона может быть различным и зависит от шага цепи. На каждый зуб должно приходиться одинаковое количество движений. Затачивайте один зуб справа и один слева. Совет: если вы зажали шину пилы в тиски, то легче всего затачивать вначале с одной стороны каждый второй зуб и затем каждый второй зуб с другой стороны.