Как построить свой собственный дом

   Во избежание травм рук при работе с ручными долотами и стамесками необходимо соблюдать основные правила. Стамесками нельзя резать в направлении на себя, на весу, с упором детали на грудь и в том случае, когда деталь лежит на коленях. При резании стамеской пальцы левой руки должны находиться сзади лезвия. Долотом следует работать тоже очень аккуратно: его устанавливают фаской (при долблении гнезда), обращенной внутрь, у размеченной риски и легкими ударами по ручке углубляют в древесину. Затем долото вытаскивают, ставят, несколько отступая, внутрь гнезда и вновь ударяют киянкой по ручке, а после этого, покачивая его, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление. При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны детали, а затем с другой. Электродолбежники ИЭ-5601А, ИЭ-5602, ИЭ-5607 применяют для механизированного долбления. У элект-родолбежника ИЭ-5601А (для выборки гнезд прямоугольной формы, пазов и др.) на конце вала ротора укреплена ведущая звездочка, передающая движение долбежной цепи. К переднему щиту долбежника прикреплена направляющая линейка. Глубину долбления регулируют ограничителем хода. Опускание и автоматический подъем линейки осуществляются по направляющим колонкам. Электродолбежником выбирают пазы размерами, мм: 8×40x100; 12×60x160; 16×60x160; 20×60x160. Скорость резания 6,1 м/с, частота вращения 2800 мин”1. В зависимости от размера обрабатываемых гнезд и пазов устанавливают линейки и цепи нужного размера. До работы с электродолбежником надо заточить цепь, надеть ее на линейку и звездочку, установить цепь так, чтобы она находилась над выбираемым гнездом. После включения электродвигателя ровно, без толчков, опускают цепь, чтобы она внедрялась в древесину равномерно. При выходе цепи из гнезда нужно следить за тем, чтобы на кромках деталей не было заколов, вырывов, получающихся при быстром ее вынимании.

  Раскраивать доски лучше всего по остроганной плас-ти, на которой видны все пороки, чтобы их можно было обойти или вырезать. При таком варианте меньше потери древесины. Точность разметки зависит от мастерства столяра и качества разметочного инструмента. Плохо изготовленный разметочный, или мерительный, инструмент может привести к многочисленным ошибкам, просчетам и главное - к перерасходу заготовленного строительного материала - древесины. Метку (короткую черточку) чаще оставляют при распиливании дерева поперек; риску (длинную сплошную линию) намечают при распиливании дерева вдоль и поперек. Метки и риски выполняют простым карандашом твердостью Т, ТМ, М, шилом, рейсмусом, стамеской. Нельзя применять химический карандаш, следы которого выходят наружу даже сквозь масляную краску. Для разметки материалов, рисунка под резной декор применяют следующие инструменты: отвес, правильный брусок или линейку, рейки, складной метр, рейсмус, угольник, ерунок, малку, шило, разметочный циркуль, разметочную гребенку и шаблоны. Отвес - простейший инструмент для проверки вертикальности, постановки столбов или “стульев”, оконных дверных коробок, а также для пробивки рисок на бревнах и досках. Состоит из груза - гирьки (масса не более 200 г) и тонкого шнура нужной длины, который наматывают на катушку или рогульку. В зависимости от цвета древесины шнур перед отбивкой натирают мелом или углем (головешкой). Правильный брусок или линейку соответствующей длины, с хорошо отфугованными сторонами применяют для проверки ровности обработанной плоскости доски и бруска или граней детали. Тонкие рейки (две штуки) необходимы для проверки перекосов в изделиях прямоугольной формы. Если размеры по диагонали одинаковые, значит изделие имеет правильную форму.

     При незначительном износе подошву рубанка ремонтируют следующим образом: укрепляют в верстаке инструмент вверх подошвой, сострагивают ее и приклеивают, используя водостойкий клей, новую подошву толщиной 15-18 мм. Толщина подошвы после обработки ее поверхности должна быть не менее 12 мм. Волокна древесины должны быть направлены вдоль продольной оси корпуса рубанка (фуганка). Склеивают подошву с корпусом в струбцинах, а после схватывания клея обрабатывают подошву так, чтобы ее поверхность была ровной и гладкой. Износившийся клин обычно не ремонтируют, а заменяют новым, изготовленным из древесины той же породы, что и подошва. Если ширина отверстия для выпуска лезвия ножа больше допустимой, в подошве выдалбливают гнездо, в которое вклеивают вставку из твердой древесины (граба) пятиугольной формы. Нож рубанка устанавливают в рабочем положении, т. е. для строгания. Заранее заготовленную пятиугольную вставку прижимают к лезвию ножа и очерчивают карандашом или шилом на подошве рубанка ее контур. Далее вытаскивают из рубанка нож с клином. По разметке, сделанной на подошве, стамеской аккуратно выбирают гнездо глубиной, соответствующей толщине вставки. После зачистки подгоняют вставку, наносят на нее клей и приклеивают, прижав сверху струбциной. Нож должен прилегать (без качки) к поверхности летка. Это условие обеспечивается также установкой клина. Поверхность рубанков, кроме подошвы и поверхности клина, прилегающей к нему, покрывают светлым водостойким лаком. Иглы делают из проволоки диаметром 2 мм и плотно забивают в рейки острыми концами в противоположные стороны.

   Резьбу по дереву в зависимости от сложности ее рисунка можно выполнить обычным столярным и плотничным инструментом: ножами-косячками, стамесками, стамесками-уголками, рашпилями, чеканами и лобзиками. Они должны быть хорошо наточены на бруске и направлены на оселке. Ножи-косячки должны иметь хорошо режущую часть, или жало, которое затачивают с двух сторон, т. е. на две фаски. Угол заточки 20°. Лезвие не прямое, а имеет угол скоса у одного ножа 45°, у другого - 60°. Длина лезвия должна выступать из-за ручки, или рукоятки, на 50-70 мм. Рукоятку изготовляют из дерева или пластмассы длиной 100-120 мм, шириной 20-30 мм, толщиной 12-15 мм. Форма рукоятки должна быть удобной для руки, без острых углов и кромок. При этом у режущей части косячка имеются носок (острый угол резца) и пятка (тупой угол). Во время резьбы носок всегда движется вперед, а пятка может быть приподнята. Стамески плоские и полукруглые затачивают под углом 18-20°. Работать такими стамесками легче, чем стамесками с более крутой заточкой. Когда невозможно выполнить работу обычными инструментами, используют стамески-клюкары с изогнутыми короткими полотнами разной ширины. Стамески-уголки представляют собой две стамески со сваренными полотнами под углом 50-70 Ширина полотен 5-15 мм. Их применяют для нарезки канавок разной ширины. Эти стамески покупают или изготовляют своими руками. Большую роль играет закалка инструмента. Криволинейные стамески следует закаливать так, чтобы они с трудом затачивались напильником. При недостаточной закалке они быстро затупляются, и их бесконечно надо точить и править.

   Из пучка берут некоторое количество волоса и опускают его в коническую формочку. Ее можно сделать из жести, пластмассы, плотной бумаги. Размер формочки выбирают в зависимости от номера изготовляемой вами кисти. Отобранный пучок опускают в формочку и, постукивая по ней, подравнивают волоски, равномерно их распределяя. Затем осторожно вынимают пучок и перевязывают его два раза, обрезая с нерабочей стороны лишний волос. Эту сторону кисти окунают в нитролак или расплавленную канифоль и вставляют в металлический капсюль. Капсюли можно использовать от старых кистей или паять из жести либо латуни. При изготовлении мелких кистей в качестве капсюлей применяют корпуса авторучек и даже отдельных видов цанговых карандашей. Для этого стачивают наждачной бумагой кончик конической части авторучки. После чего с широкой стороны вставляют с натягом палочку с плоским концом. С узкой стороны наливают нитролак или синтетический клей и вкладывают волосяной пучок. Когда клей слегка подсохнет, заменяют папочку заготовленной ручкой. Ручку можно выточить из сухой древесины - березы, осины, бука или ольхи, а также использовать ручки от кистей, пришедших в негодность. Затем ручки шлифуют, покрывают спиртовым лаком или окрашивают цветным нитролаком. При этом длина выпущенного из капсюля волоса определяется по его упругости. Это важный момент для работы. Неудобна Для работы кисть со слишком длинным или слишком коротким волосом. Готовую кисть смачивают водой и расчесывают до тех пор, пока волос не станет совершенно ровным.

[UserJS ExtraLinks Img] 59.jpg

   После работы кистями их надо обязательно тщательно промывать, так как брошенная, испачканная краской кисть быстро приходит в негодность. Если кисти используют ежедневно, их оставляют в банке с водой, мыльным раствором, керосином, а перед работой тщательно вытирают тряпкой. Иногда пользуются специальной кистемойкой - это ведерко с сетчатым дном. Его вставляют в другое ведерко, куда предварительно налит керосин. Кисти трут о сетчатое дно вставленного ведерка, при этом краска отмывается и оседает на дно ведерка с керосином. Кисти хорошо отмываются и в мыльной пене. При длительном перерыве в работе кисти надо сначала тщательно вымыть в керосине, затем в мыльной воде и начисто прополоскать в теплой. После этого нужно опустить их в банку с оливковым или льняным маслом, так, чтобы волос не касался ее дна. Запасные кисти, пересыпанные нафталином или обработанные специальной жидкостью от моли, следует хранить в сухом месте. Можно также покрыть их крахмальным клейстером. Для определения качества закалки пучок смачивают водой: на волосах, недостаточно прогретых, будут образовываться завитки. В этом случае операцию закалки надо повторить. Если бумага обуглится, это указывает на слишком высокую температуру. Перегрева допускать нельзя, так как он делает волос ломким. После этого приступают к вязке кистей. При ремонтных работах нередко приходится испытывать затруднения из-за отсутствия под рукой уровня или ватерпаса для проверки ровности поверхности стен, в особенности бревенчатых и др.

  Их также можно сделать самим. В качестве сырья можно использовать старый мех и другие волосяные отходы (в том числе различные пластмассовые нитки, обрезки рыболовных капроновых лесок и т. п.). Волоски сортируют по длине, упругости, цвету, а затем связывают в пучки, удалив предварительно непригодные. Подготовленный пучок подравнивают с нерабочей стороны волоса. В узкий стаканчик или баночку вставляют картонный кружок для образования ровного дна, туда же помещают пучок. От легкого постукивания о дно стаканчика волоски в пучке осядут и подравняются. После этого заготовку перевязывают и острозубой металлической расческой вычесывают ненужные волоски. Чтобы они не путались, расческу смазывают керосином. Пучок еще раз перевязывают и тщательно промывают в очищенном (для зажигалок) бензине. После этого его кладут в банку с бензином и герметично закрывают крышкой на 2-3 суток для полной очистки. Затем пучок еще несколько раз прополаскивают в бензине и кипятят в 10%-м растворе алюмокалиевых аптечных квасцов (это кристаллы, легко растворяющиеся в воде), чтобы задубить волос и сделать его гигроскопичным. Просохший пучок заворачивают в бумагу, перевязывают и термически обрабатывают - закаливают горячим воздухом при температуре 140-150° С примерно в течение часа в духовке газовой или электрической плиты. Время закаливания зависит от вида волоса. Так, пучки из грубого волоса закаливают в течение 1 ч20мин-1 ч 30 мин. Тонкий волос требует более высокой температуры закаливания. Температуру можно определять по цвету бумаги, в которую завернут пучок: легкое пожелтение - температура недостаточна, цвет светлой охры - близка к 150° С.

[UserJS ExtraLinks Img] 58.jpg

[UserJS ExtraLinks Img] 58.gif

   У деревянного угольника большей частью выходят из строя линейка и основание. Годность его проверяют следующим образом. Берут доску, хорошо обработанную со всех сторон, и к одной из кромок прикладывают угольник. Карандашом или шилом проводят прямую линию вдоль свободной стороны, затем угольник поворачивают на 180° вокруг нее, вновь прижимают к кромке и проводят новую линию. Если она не совпадает с предыдущей, то угольник нужно ремонтировать. При незначительном несовпадении угольник, в котором имеется деревянная линейка, закрепляют в тисках верстака и полуфуганком прострагивают кромку до требуемой точности. Если таким способом нельзя добиться точности, то разбирают угольник, выверяют основание, вклеивают в него под прямым углом новую линейку и делают проверку. После пропитывания олифой и шлифования детали угольника покрывают лаком. Ерунок проверяют аналогичным образом. При необходимости его разбирают и в отдельности проверяют прямолинейность линейки и колодки. Затем ерунок собирают так, чтобы между линейкой и колодкой были углы 45 и 135°. Если после повторной проверки линии, проведенные по нему, совпадают, то он считается годным к эксплуатации. Малки ремонтируют точно так же, как и ерунок. У лучковых пил в основном выходят из строя ручки, средник, закрутка, реже стойки. Их заменяют новыми, изготовленными по размерам старых. В реечном рейсмусе при длительной эксплуатации изнашиваются рейки и отверстия для них. В этом случае меняют рейки (они должны плотно входить в отверстия корпуса) либо сам корпус.

[UserJS ExtraLinks Img] 50.jpg