Как построить свой собственный дом

  Сегодня многие фирмы, в частности итальянская фирма “Фаско”, выпускает широкий диапазон специализированного ручного пневматического инструмента. Для сборки каркаса дома, крепления балок, стропил служит модель F6RHN2090 СТ. В ней используются гвозди диаметром от 2,5 до 3,4 мм и длиной от 60 до 100 мм. Вес модели 3,8 кг. Модель FHT11-12 весит 1 кг и применяется для крепления изоляции и покрытия пола. Кстати, многофункциональность присуща большей части предложенных инструментов. Так, с помощью модели FHT11-12 можно также скреплять картонную тару. Для крепления лаг и половых досок используется модель F5CN15W65 СТ, работающая с гвоздями диаметром от 45 до 65 мм. Она применяется также для крепления балок, устройства кровли и на многих других операциях. Для этих же целей служит модель F4PG50TL, которая, кроме того, используется для устройства основания под кровлю и сборки ограждения участка. Вес моделей соответственно 3,3 и 2,5 кг. Ступени, лестничные ограждения и перила крепятся с помощью модели F4BA65CT весом 2,4 кг. С ее использованием собираются также оконные и дверные рамы. В этих же целях может применяться модель F3P9040CT. Другое ее назначение - крепление облицовочных панелей и досок (поз. 6). Вес - 2 кг. Модель F2PGN31WS предназначена для крепления разнообразной легкой отделки (поз. 7 и 10). В ней используются гвозди без шляпок длиной от 12 до 32 мм. Вес модели 1,2 кг. Представленный ручной пневматический инструмент является лишь небольшой частью производственной программы фирмы “Фаско”, ставящей целью удовлетворить потребности в инструментах на все случаи.

[UserJS ExtraLinks Img] 44.jpg

    Электропилой ИЭ-5107 с частотой вращения 49 с1 можно распиливать древесину толщиной до 65 мм. При закреплении пилы на верстаке ее можно использовать в качестве стационарного станка. Перед работой необходимо убедиться в отсутствии трещин на диске, проверить правильность разводам заточки зубьев пилы, посадки диска на шпиндель и исправность редуктора проворачиванием диска. При затрудненном вращении следует разжижить смазочный материал путем включения на 1 мин холостого хода пилы. После проверки работы пилы вхолостую берут левой рукой переднюю рукоятку, а правой заднюю и плавно опускают пилу на обрабатываемый материал, укрепленный на верстаке или столе. При этом передвигать пилу по материалу нужно медленно, без толчков и перекосов. При быстром движении может заклиниться пильный диск, что вызывает перегрузку электродвигателя и выход его из строя. Если при заклинивании пильный диск остановился, то надо электропилу немного отодвинуть назад и продолжить пиление только после освобождения диска и набора им нужной частоты вращения. Если вращение не восстанавливается и после освобождения пильного диска, тогда надо немедленно выключить электродвигатель. Передвигать пилу по материалу надо так, чтобы пильный диск направлялся строго по разметке. По окончании работы электропилу отключают от сети, очищают керосином, смазывают и кладут на хранение до следующей работы по дому. Электропилы ЭП-5КМ, ЭП-К6, К-5М служат для поперечного раскроя леса, брусьев, досок. Режущий инструмент в этих пилах - бесконечная пильная цепь, приводимая в движение от электродвигателя через редуктор. Цепь представляет собой набор отдельных звеньев (зубьев), соединенных между собой шарнирами.

[UserJS ExtraLinks Img] 19.jpg

  Наиболее распространенная ошибка при этом - покупка многофункционального, универсального инструмента, а также недостаточное внимание к ряду его технических и эксплуатационных параметров. Чтобы работа вновь приобретенным инструментом не была прервана и омрачена разочарованием, как в самой модели, так и в ее производителе, необходимо правильно выбрать инструмент, а затем и правильно его применять. Большинство серьезных производителей долго и кропотливо работают над созданием каждой модели инструмента. После тщательной доводки и выпуска в серийное производство все они, как правило, соответствуют своим паспортным параметрам. Однако далеко не все потребители соблюдают правила эксплуатации, а самое главное - не всегда правильно делают выбор электроинструмента. Эта, казалось бы тривиальная задача, на самом деле непроста и ответственна. Ниже даны рекомендации, способствующие правильному выбору электроинструмента. Электроинструмент бывает профессионального и непрофессионального назначения. Некоторые фирмы для усиления отличия между этими двумя видами инструмента окрашивают их разные цвета. Профессиональный инструмент предполагает его продолжительное, иногда даже круглосуточное, использование в условиях непрерывной работы и тяжелых нагрузок. Поэтому все его узлы рассчитаны производителем для таких условий. Непрофессиональный инструмент имеет более слабую конструкцию своих узлов и требует перерывов в работе через определенные интервалы времени. Разница в цене между профессиональным и непрофессиональным инструментом существенна. Поэтому, если после ремонта или стройки - нет намерений работать в строительной бригаде со своим инструментом, остановитесь на непрофессиональном. Можно взять и професссиональный, в расчете на то, что он будет служить многие годы и десятилетия. Да, это может случиться и, скорее всего, так и будет, но за такой период времени весьма вероятна угроза его морального устаревания.

   Многие производители стремятся сделать свой электроинструмент, особенно дрели, многофункциональным. Такой инструмент кроме основной функции может выполнять и несколько дополнительных. Рынок предлагает много моделей дрелей, которые могут сверлить, нарезать резьбу, работать с шурупами, а кроме того они могут сверлить с ударом, т.е. выполнять функции перфоратора. Такой инструмент больше пригоден для проведения небольшого объема работ или для использования в качестве “дежурного” в домашнем хозяйстве - на случай, если нужно что-то подправить или изготовить своими силами. Некоторые поставщики инструмента идут еще дальше - предлагают набор, в который входит дрель в качестве основного силового модуля и несколько насадок к ней: рубанок, угловая шлифовальная машина, дисковая пила, лобзик и т.д. Такой набор оформляют обычно в виде чемоданчика “Для мастера”. Если дрель оснащена еще и функцией перфоратора, то на первый взгляд такой набор покрывает все запросы. Не следует останавливать свой выбор на таких наборах. Нужно помнить - каждая операция имеет свою особенность, требует своей мощности, оборотов инструмента и продолжительности работы. Работа инструмента с перегрузкой или на пределе его возможностей приводит к его выходу из строя. Хорошего универсального инструмента в природе не существует. По-хорошему - дрель должна только сверлить, перфоратор только перфорировать, а шуруповерт только заворачивать шурупы. Остановить свой выбор на инструменте с дополнительными функциями можно только в том случае, если их применение составит от 15 до 20% предполагаемого объема работ. Кроме приятного внешнего вида электроинструмент должен быть удобным и максимально легким. В это же время при выборе между инструментом с редукторной коробкой из алюминиевого сплава и инструмента с редукторной коробкой из ударопрочной пластмассы лучше остановиться на алюминиевой коробке, хотя такая модель и может оказаться чуть тяжелее. Срок службы такого редуктора больше, а вероятность повреждения случайным внешним воздействием - ничтожна.

   Если модель электроинструмента выбрана и она соответствует всем требованиям, то следует приступить к выбору конкретного изделия. Не нужно брать первое же предложенное продавцом изделие - так можно покупать инструмент только ведущих производителей, у которых хорошо отлажены как технология, так и выходной контроль.  Проведите несколько тестовых включений двух или трех изделий. Цель этих включений - определение качества сборки силовых узлов инструмента. С их помощью можно сделать важные заключения о том, как собран редуктор, как подобрана главная пара шестерен (болгарки), не перетянуты ли подшипниковые узлы и т.д. Включите последовательно предложенные изделия и сравните их уровень и характер шума. У более качестенно собранного изделия шум должен быть ровным, без провалов и последующих усилений, без стуков, передающихся на корпус изделия.  Но и изделие, отобранное по наиболее ровному шуму, нужно подвергнуть еще одному испытанию. Включите его и после набора максимальных оборотов выключите. Обратите внимание на то, как оно останавливается. Снижение оборотов должно быть плавным, постепенным. При выключенном двигателе на последних этапах остановки изделия хорошо слышны шумы всех узлов и зацеплений. Изделие не должно останавливаться как “вкопанное” или близко к этому. Если это происходит, то что-то в нем не в порядке - перетянуты подшипниковые узлы, нет нужного зазора в зубчатом зацеплении, плохой “выбег” у электродвигателя и еще много вещей, говорить о которых конкретно можно только зная конструкцию изделия. В таком изделии большое количество энергии расходуется на преодоление сопротивления вращению и его электродвигатель будет быстро перегреваться, а вероятность его выхода из строя достаточно высока. В этом случае нужно повторить весь подбор изделия сначала.

  Каждому, кому хоть раз в жизни приходилось обрабатывать большое количество неструганых досок, занятие это трудоёмкое и утомительное, особенно если делать это старым рубанком. Но проще всего в данной ситуации воспользоваться рубанком электрическим. Кроме использования электрорубанка как “ручного” инструмента, его можно установить неподвижно, в результате чего он превращается в строгальный станок. Электрорубанок легок и прост в применении- всю тяжёлую работу будет делать электродвигатель, а вам останется только “вести” рубанок в правильном направлении. Конечно, на первых порах, особенно при выравнивании широких поверхностей у вас могут получиться неаккуратные “ступеньки”, которые весьма трудно выравнивать. Поэтому рекомендуется вначале поучиться строганию на ненужных досках. Электромотор, вращающий барабан с закреплёнными на нём двухсторонними ножами, изготовленными из закалённой стали- наиважнейшая часть электрорубанка -., электромотор, который “крутит” барабан, должен быть очень мощным (от 600 до 1000 ватт) и иметь скорость до 15 тысяч оборотов в минуту, для того чтобы поверхность обрабатываемой древесины получалась гладкой и ровной. В процессе работы одна из режущих кромок ножей может затупиться и покрыться зазубринами. В этом случае, просто отворачиваете крепёжные болты, вытаскиваете нож из барабана и переворачиваете его другой стороной. Самое главное: при выполнении этой операции не забудьте выключить рубанок из сети! А когда затупятся обе кромки, ножи точат с помощью специального держателя, который помогает поддерживать правильный угол заточки. Один совет - для получения качественной острой кромки, после заточки, ножи следует немного поправить, лучше всего это получается с помощью мелкозернистого точильного бруска. Регулировать глубину строгания в пределах от одного до трёх миллиметров можно как у электрического, так и ручного рубанка. Для этих целей обычно служит первая рукоятка электрорубанка, которая, регулирует толщину снимаемой стружки. Чем меньше устанавливаемая глубина резания, тем меньше риск, что работа окажется неудачной. Чем меньше будет высота ножей рубанка над передней опорой инструмента, тем меньше древесины они “снимут” за один проход. Чтобы поверхность, выглядела так, как будто её вручную обрабатывали топором или стамеской обычные ножи можно заменить, на рустовочные - их режущая кромка сделана волнообразной.

   Для отделки необработанной, шероховатой древесины рубанок рекомендуется установить на максимально возможную глубину резания, , а при втором проходе - значительно уменьшить ее. Во время работы не надо сильно нажимать на рубанок, это приводит к тому, что кромка обрабатываемой поверхности скругляется. Электрическим рубанком, нужно строгать по направлению волокон древесины. А если вам будет необходимо обработать поверхность, составленную из нескольких досок или брусков, то её надо строгать под углом к клеевым швам и направлению волокон. Острые края досок или плит имеют нехорошую особенность - со временем они могут расщепиться. Поэтому их снабжают фаской. У всех современных моделей электрорубанков на подошве имеется треугольная канавка, облегчающая обработку фаски.  Электрорубанком возможно выполнять работу по выборки четверти или фальца. Для этого используется дополнительный угловой упор (линейка), ограничивающий ширину строгания и помогающий “держать” прямой угол между рубанком и краем бруска или доски. Кроме этого с правой стороны рубанка устанавливается ограничитель глубины, который не даёт ему вырезать лишнее количество древесины. Да, кстати, угловой упор также позволяет обстругивать поверхности и под углом в сорок пять градусов. Незаметные следы ,которые могут остаться даже после самой тщательной обработки поверхности электрорубанком, легко устраняются ручной циклей. Ребро цикли должно быть очень ровным и острым. Вести её нужно под небольшим углом по направлению волокон. Цикля срезает все ненужные выступы и поверхность получается ровной. А чтобы поверхность после цикли стала идеально гладкой, её следует обработать наждачной бумагой.

   Дрель можно смело назвать одним из самых распространенных и полезных в хозяйстве электроинструментов. Кто из нас не сталкивался с необходимостью повесить дома на стену картину, новую подставку для цветов или полочку? Или сделать мелкий текущий ремонт домашней мебели? Каждый хозяин, начиная большой или даже малый ремонт, обязательно будет использовать дрель.  При помощи современных дрелей можно не только cверлить отверстия в различных материалах – дереве, пластмассе, металле, кирпичной или бетонной стене. Можно также заворачивать и выворачивать шурупы и саморезы, шлифовать и полировать при помощи различных насадок, и даже размешивать текучие жидкости. Но как разобраться во всем многообразии предлагаемых на рынке дрелей и выбрать из огромного количества моделей именно ту, которая подходит для решения необходимых Вам задач? Цель нашей статьи – помочь Вам сделать выбор, независимо от того, приобретаете Вы дрель для домашней мастерской или для профессиональных нужд. Мы постарались представить информацию максимально полно – очень надеемся, что она будет Вам полезной. Прежде, чем начинать разговор о такой разнообразной группе электроинструмента, как дрели, давайте определимся с терминами. Дрель – это электроинструмент, необходимый для сверления отверстий. Дрель с ударом Разница между дрелью с ударом и обычной дрелью состоит в том, что, помимо традиционных «вращательных» движений она выполняет еще и «поступательные» движения вперед-назад. Необходимо это для увеличения производительности и дает возможность работать с более прочными материалами – например, сверлить отверстия в кирпиче и бетоне. Обычную дрель целесообразно использовать для работы с деревом, т.к. ударный механизм будет раскалывать мягкий материал. Дрели с ударом более универсальны, т.к. при необходимости функцию удара всегда можно отключить. Но и стоят они дороже.

   Угловые дрели используются для работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах, когда существует необходимость сверлить под углом 90° к ручке дрели. Редуктор, на котором закреплен патрон, имеет форму буквы «Г», или угла, (отсюда и название – угловая). При помощи такой дрели удобно работать в труднодоступных местах – например, под капотом автомобиля. Дрели-миксеры, помимо обычной функции сверления, подходят для размешивания текучих материалов – таких, как растворы, краска, гипсовые или цементные смеси и пр. Дрели-миксеры, как правило, не имеют функции удара, поэтому их предпочтительнее использовать для сверления мягких материалов (дерева). А для удобства размешивания они оснащены дополнительной рукояткой, которую можно закрепить в нескольких различных позициях.  При помощи дрели-шуруповерта (винтоверта) можно не только сверлить отверстия в различных материалах, но и заворачивать/выворачивать винты, шурупы и саморезы. Они обычно имеют небольшую мощность и компактный размер: профессионально такие дрели обычно используют сборщики мебели, да и в домашнем хозяйстве они очень удобны – если, конечно, вы не собираетесь сверлить отверстия в кирпиче или бетоне. Также дрели подразделяются на аккумуляторные и сетевые, в соответствии с используемым источником питания. Инструмент с автономным питанием целесообразно применить там, где поблизости нет розеток, в труднодоступных местах и для работ, связанных с частым перемещением (т.к. очень сложно быстро переходить с одного места на другое, при этом таща за собой провод). Недостатками беспроводных дрелей является необходимость периодической подзаряки и меньшая мощность, а также высокая стоимость аккумуляторных батарей (хотя у некоторых профессиональных моделей аккумуляторных дрелей в комплект входит две батареи). Дрели, работающие от сети электропитания, как правило, имеют большую мощность и проще в техническом обслуживании. Ими можно работать более продолжительное время, однако электрический мотор чувствительнее к перепадам напряжения.

  Существуют два вида питания бытового инструмента - от сети переменного тока или от встроенного в корпус инструмента аккумулятора. Приобретая инструмент для сети переменного тока, нужно убедиться в степени его безопасности (см. ниже), а если он импортный, то сертифицирован ли он для применения в наших сетях. Инструмент с питанием от аккумуляторов целесообразно покупать только в том случае, если предстоят регулярные работы на неэлектрофицированных объектах. Этот инструмент, несомненно, в чем-то удобен - нет привязки к источнику питания, не нужны провода, часто мешающие в труднодоступных местах. С ним можно выйти во двор к автомобилю или в гараж. Но этот же инструмент имеет и ряд отрицательных качеств. Во-первых, малая продолжительность работы между подзарядками. Во-вторых, многие аккумуляторы предполагают его постоянное применение. Этот инструмент нельзя положить на годы без применения - аккумулятор может выйти из строя, а замена его будет стоить около трети от стоимости самого инструмента, а иногда и больше. Ну и, наконец, - инструмент с аккумуляторным питанием достаточно дорог.  Электроинструмент, подключенный к сети переменного тока напряжением 220 В, должен иметь надежную электрическую защиту. В противном случае он может стать источником не только серьезного токового удара с тяжелыми последствиями, но и токового удара с трагическим исходом.  У большинства производителей на инструменте есть специальный символ двойной изоляции. Он представляет собой двойной квадрат, исполняемый в различном графическом оформлении. Одно из таких оформлений показано на рисунке. Двойная изоляция - это два уровня защиты от токового удара. Первый уровень изоляции делается на всех электрических компонентах конструкции. Второй уровень изолирует все корпусные элементы инструмента. Инструменты с двойной изоляцией можно подключать к сети по двухпроводной схеме - вилкой с двумя контактами в розетку без заземления. Покупать инструмент следует только с двойной изоляцией. Предпочтение также следует отдавать моделям, имеющим специальную защиту от случайного пуска. Эта защита состоит, как правило, в том, что разрешение на нажатие главной пусковой кнопки подтверждается нажатием еще одной дополнительной кнопки.