Как построить свой собственный дом

   Некоторые сверла можно затачивать на мелкозернистых брусочках. Для калевок напильник нужной формы изготовляют из твердого дерева, смачивают его в масле, снимая излишки, посыпают наждачной пудрой и точат. Сверла не по металлу можно затачивать различными напильниками или надфилями. Весь инструмент, особенно сверла, нельзя доводить до полного затупления. При малейшем затуплении необходимо заточить и направить на оселке. Сверла по металлу затачивают или на круглых абразивных дисках, или на брусочках разной формы (наждачных, корундовых и др.). После рабочего дня сверла необходимо вытереть сухой тряпкой, а при длительном хранении режущую часть желательно смазать маслом или тавотом, предохраняя от ржавления. Очень часто ломаются и выходят из строя столярные инструменты. Это случается не только во время ремонта дома, но и при различных мелких работах, выполняемых в процессе его эксплуатации. Ремонт такого инструмента нельзя откладывать “в долгий ящик”, чтобы неожиданное разрушение какой-нибудь конструкции в доме не застало врасплох. Изношенные части инструментов заменяют новыми (ручки отверток, молотков, топоров и пр.), изготовленными из тех пород древесины, что и старые, влажностью не более 10+2%. Износ подошвы корпуса рубанка (фуганка) проверяют в собранном виде измерительным инструментом: Для выравнивания плоскости подошвы корпуса из рубанка вынимают только нож. Извлекать клин не рекомендуется, так как после установки на место может несколько деформироваться (изогнуться) подошва рубанка.

[UserJS ExtraLinks Img] 48.jpg

[UserJS ExtraLinks Img] 48.jpeg

  Для столярных работ пригодны любые молотки с ровной ударной поверхностью обушка, а также молотки призматической формы. Молотки обычно насаживают на ручку из вязкой древесины - кизила, березы, граба и др. У столяра должно быть два-три молотка различной массы- 200, 400, 600 г. Начинающий столяр может обойтись одним молотком массой 400 г. Хорошо иметь молоток с рожками типа штукатурного, им можно вытаскивать различные гвозди. При этом, чтобы не смять поверхность древесины, под молоток следует положить кусок тонкой доски, фанеры или металлическую пластинку толщиной не менее 3 мм. При отсутствии навыка забивать гвозди непросто. Они могут согнуться или углубиться в древесину косо, по годичным слоям, раскалывая доску или брусок. Поэтому гвоздь следует придержать пальцами левой руки. Надо избегать повреждения древесины и при утапливании шляпки в дерево; окончательно забивать гвоздь рекомендуется через добойник - стальной стержень. Один его конец ставят на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары. Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для мелких гвоздей - более крупный гвоздь. Забивать гвозди надо очень аккуратно и осторожно! Киянки - это деревянные молотки для нанесения ударов по долотам и стамескам или для выполнения других видов работ. Обушок у киянки в несколько раз больше обушка молотка. Молотком во время нанесения ударов можно промахнуться, киянкой — практически нет. Припуск считается нормальным по длине в пределах 20-40 мм, по ширине и толщине - 5 мм. Оставляя припуски, надо учитывать ширину пропила. Начинающий столяр должен делать припуски несколько больше указанных.

[UserJS ExtraLinks Img] 27.jpg

  Державки предназначены для удержания заготовки в нужном положении во время выполнения резьбы. Их изготовляют из сосны и другой древесины разной формы: в виде скоб и упорки (куска доски или бруска), а также торцевые, угловые, фигурные, гнездовые, выносные и др. Конструкции державок должны позволять легко вынимать или вставлять заготовку. Наиболее часто применяют упорки и державки торцевые, углевые и фигурные. Упорка нужна для упора мелких заготовок при выполнении резьбы. Крепят упорку к верстаку двумя гвоздями. Державка торцевая необходима для закрепления в ней узких и длинных заготовок. Ее крепят одним гвоздем. Державки угловые служат для закрепления больших квадратных или прямоугольных заготовок двумя гвоздями. Фигурные державки предназначены для фигурных заготовок. Кроме державок, применяют разные винты, валеты и зажимы, шурупы и струбцины. Винты крепежные имеют барашек, который позволяет их легко завертывать и вывертывать. Струбцины - деревянные или стальные - изготовляют разных конструкций. При выполнении резьбы желательно применять струбцины, более удобные в данный момент, которые прочно прижимают заготовку к крышке верстака. Для сверления отверстий и гнезд необходимы полые или чашечные сверла диаметром 25, 30, 40, 55, 60, 70, 90, 100, 120 мм и цельные сверла диаметром 10, 20 и 24 мм. Все остальные операции по изготовлению декора можно осуществить с помощью типового дереворежущего инструмента. К нему относят: ленточные пилы, круглые пилы для продольного и поперечного раскроя древесины, фрезы, строгальные ножи, абразивный инструмент. В состав вспомогательного инструмента, который необходим для выполнения резьбы, входят инструменты для разметки и заточки пил, фрез, сверл.

[UserJS ExtraLinks Img] 34.jpg

   Инструменты для строгания древесины применяют после ее распиливания. Самый простой из них - нож, а самый применяемый - рубанок, представляющий собой деревянный корпус, в который вставлен специальный нож, закрепленный клином. В связи с тем, что подошва рубанка работает на истирание, она имеет вклейку из древесины твердых пород - граба, клена, ясеня, бука и др. Рубанок с одиночным ножом применяют для первичного строгания древесины и для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие ножа прямолинейное и выступает на 1 мм. Так как в рубанке нет стружколома, стружка образуется без излома, поэтому на поверхности древесины часто получаются задиры, а иногда отколы.  Безопасно использовать электропилу можно только в сухом помещении. Во влажном помещении ее можно применять только при напряжении 36 В. Перед переноской на полотна пил во избежание получения травмы надевают чехол. Хранить пилы нужно в шкафчиках, оставлять их на верстаке или столе нельзя. Рубанок с двойным ножом используют для чистового строгания древесины. Им также можно застрагивать торцы, имеющие задиры, и свилеватые поверхности древесины. В отличие от рубанка с одиночным ножом он имеет помимо ножа стружколом. Шерхебель служит для первоначального грубого строгания вдоль, поперек и под углом к волокнам древесины. При этом ее поверхность получается неровной, со следами углублений в виде желобков, так как лезвие ножа имеет овальную форму. Его выдвигают в зависимости от вида работы (до 3 мм). Верхнюю часть корпуса, рог, упор, клин, ручку, пробку рубанков и фуганков делают из прямослойной древесины березы, бука или клена первого сорта влажностью 8-10%.

   Топорище шлифуют, пропитывают олифой-оксоль с добавлением 10- 12% охры и покрывают бесцветным лаком. Топор должен быть хорошо заточен на круглом точиле. К точилу прикладывают всю плоскость фаски и следят за тем, чтобы не изменялся угол заточки (заострения). При заточке одной рукой держат обух, а другой - середину топорища. Точильный круг должен вращаться навстречу топору, для охлаждения его смачивают водой, одновременно с этим охлаждается и топор. Последний периодически поворачивают то правой, то левой стороной, чтобы одинаково затачивалось лезвие. После заточки на лезвии появляются мелкие заусенцы. Их снимают на смоченном водой бруске, прикладывая к нему фаски попеременно то одной, то другой стороной. Круговыми движениями водят по бруску до rex пор, пока лезвие на ощупь не станет гладким. Правят лезвие топора оселком, смоченным водой или маслом. Слегка прижимая к фаске, его водят круговыми движениями то с одной, то с другой стороны топора. При правке последний держат в левой руке, а оселок - в правой. Пилы применяют для различных видов распиловки лесоматериалов. Пила представляет собой металлическую ленту или диск с расположенными на ней зубьями (резцами). Зубья имеют следующие параметры: расстояние между двумя смежными вершинами составляет шаг, а расстояние между основанием и вершиной - высоту зуба. Для удаления образующихся в процессе пиления опилок служит впадина (пазуха). Каждый зуб пилы имеет три режущие кромки - одну переднюю, короткую, и две боковые. Выкружные пилы служат для криволинейной распиловки. Имеют длину 500 мм, ширину полотна 4-15 мм, шаг зубьев 2-4 мм, угол заострения 50-60, зубья с прямой заточкой.

   Ввиду трудности создания соответствующих идеальных условий хранения перед укладкой на стеллажи рекомендуется повторить антисептирование лесоматериалов. Для этого используют 10%-й раствор медного и железного купороса (по 50 т каждого препарата на 1 л горячей воды), а также смесь этого раствора с известковым молоком и глиной. Эффективнее глубокая пропитка. Поверхностную обработку приходится повторять, как правило, через месяц. Личинки и жуки погибают после трех-четырех обработок, проводимых через две недели. В течение года из отверстий тонкой проволочкой можно удалять древесную пыль и впрыскивать в них антисептик. В качестве антисептика можно использовать и обработанное машинное масло от автомобилей, тепловозов и т. п. Его наносят два-три раза с интервалом в одну неделю. При этом уже после первой обработки наблюдается значительное снижение жизненной активности грибков, подавление их роста и усыхание. Кроме того, для антисептирования можно применять следующие составы: древесная смола и мел (по 33 части), олифа и известь-пушонка (по 17 частей) либо древесная смола (83 части) и известь-пушонка (17 частей). Для того, чтобы предохранить торцы бревен от растрескивания, лучше всего покрасить их после вторичного антисептирования известкой или обмазать глиняным жидким раствором. Затем уложить бревна в штабель с прокладками между рядами и закрыть торцевые стороны щитами из толя, рубероида или соломенными матами. Предварительно с прокладок снимают кору. Листы стекла хранят на резиновых, войлочных или деревянных прокладках с углом наклона к вертикали 10-15°. Ящики со стеклом также хранят в наклонном положении. Кирпич на поддоне располагают с перекрестной перевязкой и “в елку”. При перевязке “в елку” кирпич укладывают с наклоном к центру пакета под углом 45°, поэтому пакет не разваливается при транспортировке. Это позволяет использовать для перевозки пакетов обычные автомобили или прицепы и даже ручные тележки без дополнительных бортов и креплений.

[UserJS ExtraLinks Img] 11.jpg

   Из пучка берут некоторое количество волоса и опускают его в коническую формочку. Ее можно сделать из жести, пластмассы, плотной бумаги. Размер формочки выбирают в зависимости от номера изготовляемой вами кисти. Отобранный пучок опускают в формочку и, постукивая по ней, подравнивают волоски, равномерно их распределяя. Затем осторожно вынимают пучок и перевязывают его два раза, обрезая с нерабочей стороны лишний волос. Эту сторону кисти окунают в нитролак или расплавленную канифоль и вставляют в металлический капсюль. Капсюли можно использовать от старых кистей или паять из жести либо латуни. При изготовлении мелких кистей в качестве капсюлей применяют корпуса авторучек и даже отдельных видов цанговых карандашей. Для этого стачивают наждачной бумагой кончик конической части авторучки. После чего с широкой стороны вставляют с натягом палочку с плоским концом. С узкой стороны наливают нитролак или синтетический клей и вкладывают волосяной пучок. Когда клей слегка подсохнет, заменяют папочку заготовленной ручкой. Ручку можно выточить из сухой древесины - березы, осины, бука или ольхи, а также использовать ручки от кистей, пришедших в негодность. Затем ручки шлифуют, покрывают спиртовым лаком или окрашивают цветным нитролаком. При этом длина выпущенного из капсюля волоса определяется по его упругости. Это важный момент для работы. Неудобна Для работы кисть со слишком длинным или слишком коротким волосом. Готовую кисть смачивают водой и расчесывают до тех пор, пока волос не станет совершенно ровным.

[UserJS ExtraLinks Img] 59.jpg

    Заточка и правка инструментов относятся к малому ремонту, который, надо выполнять своевременно. Чем острее любой инструмент, тем легче и чище он режет древесину. По мере затупления его затачивают на брусках или точиле. Последнее приводится в действие вручную или от любого двигателя. Можно даже приспособить станок от вышедшей из строя старой швейной машины или велосипедную раму с педалями и зубчатым колесом цепной передачи. Для заточки применяют естественные или искусственные камни либо точила разной формы и зернистости. Крупные зерна оставляют на инструменте следы в виде царапин или зазубрин. Мелкие стачивают эти следы и придают инструменту необходимую остроту, что достигается при правке инструмента на оселке (например, бруски шифера или брусочки для точки и правки бритв). Затачивают инструмент чаще всего мокрым способом с водой или маслом и очень редко сухим способом, когда приходится стачивать у ножа или стамески новую фаску. Для грубой заточки пригодны точильные бруски или точила из камня-песчаника. Они имеют крупные зерна и снимают металл довольно быстро. Правят инструмент сначала на мелкозернистом бруске, затем на оселке. После правки на оселке фаска должна иметь блестящую, как бы зеркальную, поверхность, а на режущей кромке, или жале, не должно быть зубчиков. Остроту инструмента определяют пальцем или ногтем, слегка проводя по жалу. Во время заточки инструмента остроугольные песчинки любого камня, а проще абразив, снимают слой металла, но стачиваются и сами. При этом они выпадают из своих гнезд, обнажая тем самым грани новых зерен.

   Активные минеральные добавки слоем 10-20 см в течение нескольких месяцев поливать его водой из лейки по мере высыхания. При этом крупные куски шлака рекомендуется предварительно раздробить. Несгоревшего угля в шлаках должно быть не более 10-20%, но лучше от него избавиться полностью. Шлаки должны быть чистыми, без примеси тряпья, металлических включений, земли и камней. Мелкий шлак из каменного угля, служащий хорошим утеплителем перекрытий в деревянных домах, перед использованием нужно выдержать на открытом воздухе в течение не менее 6-8 мес. для того, чтобы полностью удалить из него серный запах. Затем его надо просушить и, если потребуется, раздробить. На складскую площадку в последнюю очередь привозят олифы, пигменты, масляные и эмалевые краски, а также лаки и политуры, т. е. пожаро- и взрывоопасный строительный материал. Хранить его следует изолированно от других пожароопасных материалов. Котельные шлаки, применяемые иногда в качестве заполнителя в бетоне, должны предварительно пролежать не менее одного года в отвалах. Это необходимо для того, чтобы из них вымылась сера, которая сильно разрушает вяжущий материал.  Для несквозного пропиливания используют ножов-ку-наградку. Толщина полотна 0,4-0,7 мм. Ею можно выпиливать узкие пазы. Лучковые пилы представляют собой деревянный станок (лучок) из древесины, причем твердых пород, с натянутым на нем полотном длиной 780-800 мм. Тетиву делают из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм. По направлению распиловки лучковые пилы бывают продольные (распашные) и поперечные.

   После работы кистями их надо обязательно тщательно промывать, так как брошенная, испачканная краской кисть быстро приходит в негодность. Если кисти используют ежедневно, их оставляют в банке с водой, мыльным раствором, керосином, а перед работой тщательно вытирают тряпкой. Иногда пользуются специальной кистемойкой - это ведерко с сетчатым дном. Его вставляют в другое ведерко, куда предварительно налит керосин. Кисти трут о сетчатое дно вставленного ведерка, при этом краска отмывается и оседает на дно ведерка с керосином. Кисти хорошо отмываются и в мыльной пене. При длительном перерыве в работе кисти надо сначала тщательно вымыть в керосине, затем в мыльной воде и начисто прополоскать в теплой. После этого нужно опустить их в банку с оливковым или льняным маслом, так, чтобы волос не касался ее дна. Запасные кисти, пересыпанные нафталином или обработанные специальной жидкостью от моли, следует хранить в сухом месте. Можно также покрыть их крахмальным клейстером. Для определения качества закалки пучок смачивают водой: на волосах, недостаточно прогретых, будут образовываться завитки. В этом случае операцию закалки надо повторить. Если бумага обуглится, это указывает на слишком высокую температуру. Перегрева допускать нельзя, так как он делает волос ломким. После этого приступают к вязке кистей. При ремонтных работах нередко приходится испытывать затруднения из-за отсутствия под рукой уровня или ватерпаса для проверки ровности поверхности стен, в особенности бревенчатых и др.