Как построить свой собственный дом

  Разметочный циркуль служит для нанесения размеров и вычерчивания окружностей, а также деления их на нужное число частей. Он состоит из двух стальных ножек и закрепляющего устройства - поворотной ленты, фиксируемой винтом-барашком. Разметочная гребенка - это деревянный брусок с вырезом и набитыми гвоздями, острие которых выступает из-за выреза на 2-3 мм. За один проход гребенка оставляет на заготовке нужное число рисок. Применяют для разметки шипов и проушин. Шаблоны при наличии определенных навыков ручной разметки широко используют при заготовке одинаковых деталей, шиповых соединений, всевозможных врубок. собенно часто их употребляют при разметке различных рисунков для резьбы по дереву. Шаблоны изготовляют из фанеры, картона, кровельной стали, жести, пластмассы, дюраля, тонких досок. Разметочный инструмент используют для вычерчивания шаблонов, трафаретов, орнаментов на заготовках, проверки контроля контуров в процессе изготовления декора. Шило служит для нанесения рисок и прокалывания отверстий под шурупы. Оно может быть разной толщины и длины, но ручка должна быть квадратной или ромбовидной, что способствует более легкому прокалыванию отверстий. Метр служит для определения размеров стекла. Нож с тупым лезвием и концом, срезанным под углом 60-70°, применяют для наложения, разравнивания и заглаживания замазки. Стамеску с лезвием шириной 30 мм и более применяют для забивки шпилек и гвоздей при закреплении стекла, а также для других целей. Гвозди и шпильки длиной 15-20 мм используют для закрепления стекла. Их забивают в древесину на глубину 8-12 мм. При ремонте гидроизоляционного слоя основания дома и других его частей используют инструмент и инвентарь. Каждую рабочую операцию в процессе кладки и облицовки выполняют определенными инструментами.

    При работе коловоротом, электросверлильными машинами надо следить за тем, чтобы ось вращения совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий коловоротом ручку нажимной головки держат левой рукой, а правой вращают ручку коленчатого стержня. При этом глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на головку коловорота надо несколько ослабить, чтобы не образовалось откола, от-щепа и других деформаций. При некачественном сверлении возникают следующие дефекты: размер отверстия не соответствует заданному из-за биения сверла вследствие неправильного закрепления в коловороте, рваная поверхность отверстия при использовании тупого или неправильно заточенного сверла. Заточку осуществляют напильниками с мелкой насечкой или на специальном станке. Электросверлильные машины ИЭ-1019А, ИЭ-1031А, ИЭ-1032 применяют для механизированного сверления отверстий диаметром до 9 мм спиральными сверлами. Перед работой электросверлильную машину тщательно осматривают, в патрон вставляют сверло и прочно его закрепляют, нажимом на пусковой курок включают электродвигатель. Проверяют его в течение 1 -2 мин на холостом режиме работы. Если все в порядке, приступают к работе. При использовании коловорота и электросверлильной машины не допускается держать их сверлом к себе, сверлить на коленях, сильно нажимать на сверло, работать сверлами, имеющими трещины или другие дефекты. Электрический шуруповерт ИЭ-3601Б применяют для завертывания шурупов диаметром до 6 мм.
Кроме того, сверлильный инструмент используют при резных работах.

    При точке мокрым способом инструмент не нагревается, а выпавшие песчинки, или зерна абразива, а также сточенный металл смываются водой. На точилах из песчаника или на оселках точить без воды или масла нельзя, так как сточенные частички металла заполняют поры бруска или точила, и он практически выходит из строя. Чтобы привести точило в первоначальный вид, его поверхность надо сточить другим абразивным материалом. Брусок при заточке ножей стругов, стамесок и долот прочно закрепляют и смачивают водой. Инструмент берут руками и, прижимая их к бруску плотно фаской, начинают водить взад и вперед с соответственным нажимом. На широком бруске инструмент водят круговыми движениями до появления заусенца, затем правят на оселке. Правку на оселке выполняют прямолинейными или круговыми движениями, смачивая его водой или смазывая машинным маслом. В последнем случае он изнашивается меньше. Правят до тех пор, пока фаска не станет блестящей. Чтобы снять возможный заусенец, инструмент правят на оселке, но с обратной стороны фаски. Каждый инструмент имеет свой угол заточки, который проверяют шаблоном, выполненным из фанеры или пластмассы. Прямолинейность лезвия проверяют путем накладывания на его кромки (на жало) линейки, а наличие прямого угла между жалом и ребром ножа или лезвия стамески - угольником. Точило применяют разного диаметра, толщиной не менее 60 мм, что соответствует ширине ножа фуганка. Оно должно быть хорошо отцентрировано, закреплено на оси, находиться в воде и иметь частоту вращения не более 80 об/мин. Корыто под точилом должно быть прочным.

  Раскраивать доски лучше всего по остроганной плас-ти, на которой видны все пороки, чтобы их можно было обойти или вырезать. При таком варианте меньше потери древесины. Точность разметки зависит от мастерства столяра и качества разметочного инструмента. Плохо изготовленный разметочный, или мерительный, инструмент может привести к многочисленным ошибкам, просчетам и главное - к перерасходу заготовленного строительного материала - древесины. Метку (короткую черточку) чаще оставляют при распиливании дерева поперек; риску (длинную сплошную линию) намечают при распиливании дерева вдоль и поперек. Метки и риски выполняют простым карандашом твердостью Т, ТМ, М, шилом, рейсмусом, стамеской. Нельзя применять химический карандаш, следы которого выходят наружу даже сквозь масляную краску. Для разметки материалов, рисунка под резной декор применяют следующие инструменты: отвес, правильный брусок или линейку, рейки, складной метр, рейсмус, угольник, ерунок, малку, шило, разметочный циркуль, разметочную гребенку и шаблоны. Отвес - простейший инструмент для проверки вертикальности, постановки столбов или “стульев”, оконных дверных коробок, а также для пробивки рисок на бревнах и досках. Состоит из груза - гирьки (масса не более 200 г) и тонкого шнура нужной длины, который наматывают на катушку или рогульку. В зависимости от цвета древесины шнур перед отбивкой натирают мелом или углем (головешкой). Правильный брусок или линейку соответствующей длины, с хорошо отфугованными сторонами применяют для проверки ровности обработанной плоскости доски и бруска или граней детали. Тонкие рейки (две штуки) необходимы для проверки перекосов в изделиях прямоугольной формы. Если размеры по диагонали одинаковые, значит изделие имеет правильную форму.

  Сначала выстругивают заготовки сечением 45×35 мм, длиной 310 мм. На узких сторонах заготовок проводят осевую линию. На расстоянии 7,5 мм слева и справа от нее прочерчивают риски. Коловоротом или дрелью со сверлом диаметром 15 мм на одном конце каждой заготовки просверливают по сквозному отверстию. После этого выбирают излишек древесины на боковых сторонах до рисок. Затем зачищают рашпилем или дра-чевым напильником, шлифовальной шкуркой или циклей боковые стороны стоек. В верхней части для тетивы делают вырезы круглой или треугольной формы глубиной 5 мм и шириной 10 мм. Далее выстругивают и вырезают круглые или восьмигранные ручки из брусков сечением 35×35 мм, длиной 130 мм. Их шейку делают круглой диаметром 14-15мм. Выполняют по центру шейки пропил шириной 1-2 мм, глубиной (длиной) 60 мм под хвостовик полотна пилы, закрепляемой в ручке шпилькой или гвоздем с откусанным концом. Вставляют ручки в стойки. На концах средника (брусок сечением 25×30 мм, длиной не менее 1000 мм) делают гнезда или проушины такого размера, чтобы в них плотно входили стойки. Их ставят под прямым углом к полотну пилы. Надевают изготовленный средник на стойки, закрепляют бечеву или тетиву, вставляют в нее закрутку, вращают ее и натягивают тем самым полотно пилы. При отсутствии коловорота или соответствующего сверла стойки можно изготовить комбинированные: из дерева и металла. Стойки делают из брусков сечением 45×15 мм, а наконечник для шеек ручек - из кровельной, сложенной вдвое, стали, дюралюминия толщиной 1,5-2,0 мм и более или из алюминия толщиной более 3 мм. Наконечники крепят к стойкам гвоздями. Чтобы предохранить руки, металл следует обернуть двумя-тремя слоями какой-нибудь ткани или изоляционной ленты. Средник также можно сделать с металлическими концами, образуя гнезда или проушины.

[UserJS ExtraLinks Img] 55.jpg

  Топорище. Его изготовляют из комлевой части ствола березы, бука или другой вязкой породы. На заготовке рисуют форму топорища, вырезают, насаживают на нее топор, отпиливают излишки, вбивают клин как можно сильнее. Ручки для молотков. Их изготовляют из твердых пород дерева прямослойной древесины. Насаживают ручки в такой же последовательности, как и топорища. Их можно дополнительно закрепить проволокой. Ручки для стамесок и долот. Их изготовляют из твердых вязких пород дерева. На ручки надевают кольцо-цангу и насадку. Просверливают в них отверстия с таким расчетом, чтобы ручка насаживалась с большим усилием. Иногда сверлят два отверстия: вначале большое, затем малое, так, чтобы стамеска и долото насаживались своим хвостовиком очень прочно. Изготовленные инструменты покрывают олифой, масляными или спиртовыми лаками, а иногда полируют для предохранения от влагопоглощения и коробления. Их рекомендуется хранить в сухом помещении. Если на них случайно попадет вода, то необходимо сразу вытереть сухой тряпкой и как следует просушить. Пучки в духовке желательно класть на металлическую сетку или подвешивать, чтобы они равномерно прогревались и лучше закалялись. Качество закалки волоса проверяют по его цвету. При достаточной закалке белый волос приобретает желтоватый оттенок. Волосы черного или темного цвета проверяют с помощью белых волосков, вложенных в пучок. Затем волос снова прочесывают и придают свободному концу конусообразную форму. Тщательно обработанный волосяной пучок заворачивают в бумагу, перевязывают и вторично закаливают при установленном температурном режиме.

[UserJS ExtraLinks Img] 57.jpg

     При незначительном износе подошву рубанка ремонтируют следующим образом: укрепляют в верстаке инструмент вверх подошвой, сострагивают ее и приклеивают, используя водостойкий клей, новую подошву толщиной 15-18 мм. Толщина подошвы после обработки ее поверхности должна быть не менее 12 мм. Волокна древесины должны быть направлены вдоль продольной оси корпуса рубанка (фуганка). Склеивают подошву с корпусом в струбцинах, а после схватывания клея обрабатывают подошву так, чтобы ее поверхность была ровной и гладкой. Износившийся клин обычно не ремонтируют, а заменяют новым, изготовленным из древесины той же породы, что и подошва. Если ширина отверстия для выпуска лезвия ножа больше допустимой, в подошве выдалбливают гнездо, в которое вклеивают вставку из твердой древесины (граба) пятиугольной формы. Нож рубанка устанавливают в рабочем положении, т. е. для строгания. Заранее заготовленную пятиугольную вставку прижимают к лезвию ножа и очерчивают карандашом или шилом на подошве рубанка ее контур. Далее вытаскивают из рубанка нож с клином. По разметке, сделанной на подошве, стамеской аккуратно выбирают гнездо глубиной, соответствующей толщине вставки. После зачистки подгоняют вставку, наносят на нее клей и приклеивают, прижав сверху струбциной. Нож должен прилегать (без качки) к поверхности летка. Это условие обеспечивается также установкой клина. Поверхность рубанков, кроме подошвы и поверхности клина, прилегающей к нему, покрывают светлым водостойким лаком. Иглы делают из проволоки диаметром 2 мм и плотно забивают в рейки острыми концами в противоположные стороны.

     Для крепления деревянных маячных реек при оштукатуривании откосов колонн, стоек, балок перекрытий, пилястр в кирпичных зданиях используют универсальный рейкодержатель. Для выполнения штукатурных работ требуются следующие инструменты: кельма  - для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность;
ковши для отделочных работ - для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность непосредственно из ящика; сокол разборный дюралюминиевый - для переноски и удержания раствора при нанесении его кельмой, а также для разравнивания штукатурного слоя; полутерки - для разравнивания и уплотнения штукатурных слоев; терки - для затирки накрывочного слоя; правила - для выравнивания и снятия излишка раствора, нанесенного на оштукатуриваемые поверхности, проверки их вертикальности и ровности. Для устройства перегородки из деревянного каркаса и гипсокартонных или асбестоцементных листов необходимы следующие инструменты: столярные молотки - для забивки гвоздей; строительные клещи - для выдергивания деформированных гвоздей; торцевые кусачки - для перекусывания проволоки при распаковке пакетов брусков; узкая ножовка по дереву или нож - для резки гипсокартонных листов; малярные шпатели -для нанесения и сглаживания шпатлевочного слоя при отделке стыков, угловых соединений и примыканий листов к конструкциям здания; выравнивающая терка - для зачистки кромок гипсокартонных листов после их резки ножом или ножовкой; терка-зачистка — для шлифования прошпаклеванных стыков, угловых соединений и примыканий листов к конструкциям; приспособление для шлифования поверхностей - для шлифования прошпаклеванных стыков и примыканий листов к конструкциям зданий; рубанок с одиночным ножом - для первичного строгания древесины.

   Лобзики ручные и ножные применяют для пропиливания в древесине всевозможных кривых линий. Кроме них, для этих целей используют и ножовки с узкими полотнами, обычно шириной до 5 мм и толщиной 1,0-1,5 мм. Зубья рекомендуется затачивать для продольного или смешанного пиления. У обычного лучкового лобзика один конец полотна пилы крепят нормально, т. е. наглухо в ручке, второй - крючком, т. е. делают съемным, чтобы можно было при необходимости вставлять полотно в просверленное отверстие. Во время работы зубья ручного лобзика должны резать древесину в направлении от себя, а ножного - сверху вниз. Станки для лобзиков могут быть деревянные и стальные. Пила в стальных станках натягивается их упругостью, а в деревянных - закручиваемым шпагатом. Чем крупнее зубья пилы, тем шероховатее линии пропила, и наоборот. При использовании ножного лобзика в верстаке или доске сверлят отверстие для его полотна. Над отверстием подвешивают витую пружину либо укрепляют (лучше на стене) ствол или сук дерева из пружинящей древесины. На полу крепят педаль. Один конец пилы соединяют шарнирно с полом, второй - с поводком (куском проволоки, к которому прикреплена пружина). Зубья пилы должны быть направлены вниз, к полу. При нажатии на педаль пила продвигается вниз и пропиливает заготовку. При освобождении педали пила пружиной поднимается вверх. Повторяя операцию, выполняют пиление. аготовку в это время держат руками и направляют риской к полотну пилы. Над отверстием верстака имеются бобышки-направляющие, которые обеспечивают устойчивость пилы и ее прямолинейное прохождение. Однако при этом пила часто обрывается, поэтому все действия следует производить очень аккуратно, плавно и без подергивания.

[UserJS ExtraLinks Img] 33.jpg

[UserJS ExtraLinks Img] 33.jpg

   Резьбу по дереву в зависимости от сложности ее рисунка можно выполнить обычным столярным и плотничным инструментом: ножами-косячками, стамесками, стамесками-уголками, рашпилями, чеканами и лобзиками. Они должны быть хорошо наточены на бруске и направлены на оселке. Ножи-косячки должны иметь хорошо режущую часть, или жало, которое затачивают с двух сторон, т. е. на две фаски. Угол заточки 20°. Лезвие не прямое, а имеет угол скоса у одного ножа 45°, у другого - 60°. Длина лезвия должна выступать из-за ручки, или рукоятки, на 50-70 мм. Рукоятку изготовляют из дерева или пластмассы длиной 100-120 мм, шириной 20-30 мм, толщиной 12-15 мм. Форма рукоятки должна быть удобной для руки, без острых углов и кромок. При этом у режущей части косячка имеются носок (острый угол резца) и пятка (тупой угол). Во время резьбы носок всегда движется вперед, а пятка может быть приподнята. Стамески плоские и полукруглые затачивают под углом 18-20°. Работать такими стамесками легче, чем стамесками с более крутой заточкой. Когда невозможно выполнить работу обычными инструментами, используют стамески-клюкары с изогнутыми короткими полотнами разной ширины. Стамески-уголки представляют собой две стамески со сваренными полотнами под углом 50-70 Ширина полотен 5-15 мм. Их применяют для нарезки канавок разной ширины. Эти стамески покупают или изготовляют своими руками. Большую роль играет закалка инструмента. Криволинейные стамески следует закаливать так, чтобы они с трудом затачивались напильником. При недостаточной закалке они быстро затупляются, и их бесконечно надо точить и править.